Io ho 4 Tanabe che abbassano la GTR1.8 cm all'ant e 1.5 cm al post.
Ho anche le sway bars della swift fisse all'ant. e più rigide del 16% rispetto alle stock, al post invece sono regolabili in 3 posizioni la nprima uguale alle stock, la seconda (quella che ho io)più rigida del 18% e la terza del 38%.Inoltre ho montato dei kit alle sosp che mi permettono di regolare le geometrie.Ad Imola sono venuto con camber neg. all'ant di 2.70 ed al post a - 2.00 e con le gomme ant leggermente aperte.
Io un'idea me la sonop fatta e prox. sett. vorrei intervenire.
Dai ragazzi accetto consigli, voglio sentire i vostri pareri!!

Secondo me ragazzi siete tutti fuori strada se accettate un consiglio.

Non diventate matti.

Primo non potete neanche pensare di muovere il camber in una macchina con gomme Run flat. Ottieni il risultato opposto perche' la spalla e' di cemento, quindi le scalini solamente.

Oggi ho provato qulla di Gualtiero e con tutti i freni e l'assetto ho fatto 2.00.34 mentre con la mia 2.00.14 col traffico.Questo deve farvi pensare.

Dare camber con gomme che se fori rimangono integre per 300 km significa che non solo non ti serve, ma riduci ulteriormente l'appoggio che hai perche' la gomma non flette.

Prima di tutto mettete gomme normali e sistemate le pressioni al massimo a 2 bar di esercizio a caldo, poi tirate le somme.....

In ogni modo per trovare un beneficio di mezzosecondo solo di assetto o di molle, sapete quanto c e' da pippare....

Avevi un pò meno cavalli e 85 KG di zavorra , però.........

Non ho mai amato i ribassamenti se non con molle specifiche di sezione maggiore abbinate ad una rivisitazione degli ammortizzatori e delle geometrie della sospensione.

Devi pensare che quando vengono prodotte delle molle after market per ridurre l'abbassamento dell'auto, in genere si mantiene la stessa sezione e gli stessi giri di spira per non stravolgere l'assetto originario, ma i produttori non riescono a resistere alla tentazione commerciale di propagandare una riduzione del rollio, così che fanno? Le molle a passo variabile, con una prima fase con giri di spira ravvicinati per consentire l'abbassamento, che di fatto rendono meno resistente la molla (quindi maggiore freno idraulico nella prima fase di spinta) e allontanondole nei giri di spira che lavorano a pieno carico, indurendo così la molla quando è molto compressa (ed abborbidendo di fatto l'ammortizzatore dove servirebbe più frenato).

Proprio per non incorrere nelle molle a passo variabile (lo sono spesso anche quelle di serie ma qui si estremizza appunto) ho preso la decisione di far abbassare le originali con il metodo della scaldatura della spira del confort, una tecnica che per esser fatta bene bisogna andare al massimo da due persone in Italia, uno di questi è Falessi.

La molla completamente originale perde solo leggermente un pò di carico alla massima compressione ma almeno non va ad ammorbidire l'ammortizzatore dove serve rigido.

Torniamo a te, quello che ti dicevo sul passo variabile sembra proprio il tuo caso, la molla quando è molto compressa è molto più rigida ed abbinata alla spalla più tosta della RE070, ti mandava in saltellamento la ruota, proprio perchè non più frenata a dovere dell'ammortizzatore.

Quindi il primo consiglio è: lascia le barre e rimetti le molle originali, anche perchè con le molle ribassate vai incontro ad un altro problema, riduci l'escursione della sospensione, riducendo l'escursione hai un minore recupero dei gradi di camber e convergenza quando sei in rollio, quindi vanno estremizzati nell'utilizzo quotidiano, io ad esempio ho -3° di camber all'anteriore ed al posteriore (il massimo consentito) e sono aperto di 2mm davanti e chiuso sempre di 2mm dietro.

Se vedi la tua foto, non hai assolutamente un camber spinto, nemmeno per le RE070 che hanno una spalla granitica, tanto più che la GT-R non è miss leggerezza, proprio perchè probabilmente con la escursione delle sospensione che avevi prima, al massimo dello schiacciamento recuperavi degli angoli maggiori.

Quindi io tornerei indietro sulle molle, leverei le RE070 e manterrei alla massima rigidità la barra posteriore, convergenza aperta davanti almeno di 2mm (non esagerare altrimenti ti mangi l'interno) e 2mm chiuso dietro.

Allora io avevo deciso di andare a-2.00 all'ant e 1.8 al post .Indurire al massimo la barra posteriore e rimettere le molle originali,lasciare la RE070 così le butto subito e vedere cosa succede a Vallelunga.

Si Gualtiero pero' la mattina anche in due giravo con i miei due amici da subito in 2.00.4 2.00.2 se vuoi il peso a quel livello lo sente poco, magari era compensato dal piu fresco.

Non dimenticare pero' che avevamo anche i tuoi freni che comunque secondo me compensano il mio motore. Per cui secondo me di molle e barre non si e' guadagnato nulla.
Soloi freni mi hanno positivamente sorpreso.

Non dimenticate tutti le gomme runflat che per la pista sono la peggior cosa se vai a cercare camber o appoggio maggiore, ti conviene a quel punto poco camber cosi' la macchina e' piu' stabile con piu' gomma a terra in frenata, tanto poi quando vai in appoggio la runflat comunque non si deforma e il camber quasi peggiora la situazione.

Secondo me se montate 4 gomme normali la differenza viene fuori.

Di questo ne sono certo, ma per la GT-R ancora non esiste una gomma performante per il cerchio da 20 (eccetto la R888), bisognerebbe farsi un treno da 19.

Per quanto riguarda il camber sono d'accordo fino ad un certo punto, le macchine stradali a differenza di quelle racing, rollano molto sul loro asse quindi tendono a far lavorare comunque la spalla, avere del camber negativo, MHO è sempre consigliato.

Se invece abbassi la macchina tenderà ad appoggiare meno la spalla per effetto del minor angolo di rollio ma avrai anche una minore escursione della sospensione e quindi minor recupero di camber.

Insomma almeno a -2° con gomme stradali si seve arrivare (IMHO), sia davanti che dietro, il camber non ha solo la funzione di far lavorare meglio la spalla ma grazie all'inclinazione della ruota, genere un effetto autosterzante, pensate alla moto che curva non con il manubrio ma con l'inclinazione della ruota, quindi dà una maggiore reattività in inserimento ed una maggioe stabilità del retrotreno sul veloce.

Comununque sono solo teorie, non ho mai girato con al GT-R quindi è possibile che sbaglio, con la M3, un pzero stradale e -3° di camber lavorano alla perfezione fino a pressioni a caldo di 2,5bar (sotto questa pressione già diventa un problema, anche per la mescola), con una slick da endurance, -3° sono pochi e consuma maggiormante la spalla.

Ma come, io ho preso le Eiback e ora leggo che le molle non si devono cambiare????
Non mi fate questi scherzi, che non è carino!!!1

@Gubranco, postaci le foto delle tue gomme, come ho fatto io per Simo, per vedere l'ususra delle Dunlop con il tuo camber a -2,10 così cominciamo a vedere quale teoria trova un riscontro reale: spalla rigida che annulla il camber, oppure necessario un minimo di camber!

@malumat, la GT-R con assetto stock arriva al massimo a Camber
Minimum
–1° 46′ (–1.76°)*1
Nominal
–1° 36′ (–1.60°)
Maximum
−1° 26′ (−1.44°)*2
Io ho le gomme Dunlop, praticamente lisce sulle spalle e "nuove" al centro, se avessi dato maggiore camber , al max 2°, penso che sarebbero consumate in modo più uniforme.

Molle: SX Stock - DX Eibach

Guardate al minuto 1 , come curva Gubranco, spazzola col posteriore in modo perfetto o sbaglio?

Infatti -1,7° sono pochi per le Dunlop, forse potrebbero andare bene con le RE070 che hanno una spalla più rigida.

Le molle della eibach sono invece completamente diverse rispetto all'originale, hanno maggiori spire e più ravvicinate (per consentire l'abbassamento) insomma lavorano in maniera completamente diversa, bisognerebbe provarle per bene per capire semigliorano la dinamica.

Ma io mi chiedo una cosa: La GT-R è stata talmente affinata che in pista è un ferro da paura, che senso ha mdificarla?

La M3 ad esempio era alta come un canguro ed avevo grossi problemi di stabilità per l'elevato beccheggio in frenata e nei trasferimenti di carico, per questo ho decisio di abbassarla e non sapete quanto ho penato per ritrovare un setup di angoli soddisfaciente e ancora oggi sono convinto che al Nurburgring l'ho peggiorata invece che migliorata.

Io sulla GT-R avrei al massimo messo i braccetti, per aumentare il camber e le barre già possono cambiare drasticamente il comportamento dell'auto, le metterei solo nel caso sostituissi i pneuamtici con qualcosa di più performante, insomma quando l'ho provata a Vallelunga, IMHO era già perfetta.

Nürburgring >> secondo voi con quali Molle la GTR ufficiale ha fatto quel tempone ?

Le gomme ci sono, le pirelli pzero nuove ad esempio sono ottime, meglio comunque dellu runfrat.

Le mie gomme con la gt r stock guidata da me hanno 9300 km e sono poco piu' giu' di meta'

Gualtiero ne ha 4000 circa e con il camber sono scalinate e usurate non sulla spalla ma a 3/4 della gomma.

Se non cambiate gomme con le runflat e' inutile dare camber! Tra la mia e la sua, con le differenze che ci sono di asetto la spalla e' usurata nel medesimo modo, con la differenza pero' che la sua all interno e' usurata peggio e scalinata. Perche' aumentanto camber usi meno parte del pneumatico perche' la spalla e' di cemento e non flette cosi' tu anziche usare il 70% dell appoggio ne usi solo il 30% e la scalini....

Fidatevi o cambiate le gomme o lasciate perdere

Cosa ne pensi delle Nitto NT 05??

Gomme disponibili:
PZero Corsa System
295/30ZR20 PZERO CORSA ASIMMETRICO

245/35ZR20 PZERO CORSA DIREZIONALE



PZero Rosso
335/30ZR20 (104Y) PZERO ROSSO ASIMMETRICO

275/35ZR20 PZERO ROSSO ASIMMETRICO


Mancano le gomme per le anteriori!!!!Ltrimenti ci siamo quasi!

Riassumendo:

1. Con gomme Stock lasciamo le molle stock?
2. Con gomme stock al massimo cambiamo solo le barre antirollio?
3. Con gomme "diverse dalle stock, quindi non RFT" cambiamo braccetti per avere max camber e barre?

Ciao

Io attualmente ho le pzero nuove

e credimi non sono al livello delle Dunlop, probabilmente usciranno le pzero trofeo

ma entro un anno, mentre le pzero che hai postato, le corsa system, sono si e no al livello delle Dunlop.